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ＨＩＤの装着[3] / フロアマットのずれ対策＿...[5] / 中古車にやさしいエンジン...[15] / C220　11万km　ブレーキロ...[6] / ベルトとテンショナー[2] / ファンベルトの寿命ってど...[14] / ＡＴＦ交換[12] / バッテリー交換作業2_酒屋...[1] / 冬のエンジンオイルの交換[1] / バッテリー交換作業＿夜も...[9] /

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ＨＩＤの装着

シェパード

- 06/10/3(火) 20:39 -


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　某オークションで中古のＨＩＤシステム+ヘッドライトのセットを購入しました。
　しかし、私の９９式Ｃ２００ＲＨはエアクリ側（Ｒ）は非常にスペースが狭く、バラスト等の取り付け場所に悩みそうです。
　ブツはベロフ製でかなり古そうなのですが、どなたか装着されている方はお見えでしょうか？

　「こんな風に（場所、固定方法等）着けている」という事例をご紹介いただければうれしいのですが。

Re:ＨＩＤの装着

pooh - 06/10/3(火) 23:07 -


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▼シェパードさん：
>　「こんな風に（場所、固定方法等）着けている」という事例をご紹介いただければうれしいのですが。

右のフレームに純正取り付けの穴ありますよ～。ステーを純正取るかホームセンタのパーツで加工するかでしょう。

[投稿者削除]

- -


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この書き込みは投稿者によって削除されました。（09/10/26(月) 0:02）

Re:ＨＩＤの装着

シェパード

- 06/10/4(水) 23:34 -


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poohさん
asteka_rzさん

ありがとうございます。
純正取り付け用の穴にタッピングビスで固定なんでしょうね。
天気の良い日にいろいろ覗いてみます。
あとは防水だけが心配です。

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フロアマットのずれ対策＿ウレタンシート

Marco。 - 06/8/19(土) 23:47 -

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～添付ファイル～

・名前	： UrethaneSheet.jpg
・サイズ	： 98.1KB

　初めから、自分の車についていた、フロアマットの下の、ウレタン・メッシュ・シートです。マットは、金文字のYANASEマークの付いたもので、裏に、ピンがついてますが、このピンは効きそうにありません。

　尚、このウレタン・メッシュ・シートは、かなり昔に、近所の能面彫りの職人のオヤジサンに教えてもらって、ズボンの上に楽器を載せるときの滑り止めとして使ってました。

　多分、中古車屋さんが、真似したのではないかと思います。

　尚、シートは、ホームセンターに売ってます。建材です。

【UrethaneSheet.jpg : 98.1KB】

Re:フロアマットのずれ対策＿ウレタンシート

まっきー - 06/8/20(日) 6:00 -


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▼Marco。さん：

この前のAMGマットの書き込みの続きネタでしょうか。
写真，わざわざありがとうございます。

この滑止めシートは，メルセデスの純正マットには付いていないのに，ヤナセのマットには付属していますね。
その代わり，W202では，メルセデスの純正には，マット後方にズレを止める金属の留め金が付いてますね。そして,その金具が，確かフロアの溝にはまり込んでズレを止める仕組みだったかと。それはそれで凝った造りでした。

ところで，この滑止めは，100均ショップでも売ってますね。
ずっと以前に国産のマットの滑り止めに使ってみたことがあります。

話は変わるのですが，滑止め関連ということで一つ。
ダッシュボードの上に置くだけの，マットの上に携帯電話などの物を置いても滑らないという商品があるじゃないですか。
あれ，ダメです。
加速すると，上に置いた物が転げ落ちます（笑）。
今では，本来の用途外の，レーダー探知機の座布団代わりに使ってます（探知機は吸盤でフロントガラスに固定しているので落ちることはありません）。

Re:フロアマットのずれ対策＿ウレタンシート

Marco。 - 06/8/20(日) 11:31 -


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▼まっきーさん：
>
>ところで，この滑止めは，100均ショップでも売ってますね。

　流石は、まっきーさん、研究熱心ですね。（笑＾＾）
近所の100円ショップにも売ってるかもしれませんが、見た覚えはありません。

ただ、コノ手の情報は、「探そうと思って」、お店に行かなければ見つからないものなのかもしれませんね。ネットの販売商品も同じような理屈で、見つけられない人には見つけられないのかもしれませんね。

　最近の流行り言葉（環境やエネルギー問題）にも、”Carbon　Sequestration”、ってのがありますが、意外と身近に発見があるかもしれませんね。

Re:フロアマットのずれ対策＿ウレタンシート

のぶなが

- 06/8/22(火) 12:36 -


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▼Marco。さん：
>▼まっきーさん：

写真の黒いネット状のゴムシートは、、足拭きマットなどの裏に貼り付ける？
敷く？
滑り止め？じゃないんですか？

まさか、、植木鉢の底に敷くものじゃないですよね！？
これは、、廊下におくマットの下に敷くと滑りませんね、、。

Re:フロアマットのずれ対策＿ウレタンシート

Marco。 - 06/8/22(火) 19:04 -


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▼のぶながさん：
>まさか、、植木鉢の底に敷くものじゃないですよね！？
>これは、、廊下におくマットの下に敷くと滑りませんね、、。

　そうですね。足拭きマットに下には良いですね。
植木鉢の底に、根腐れ防止の為に入れるのは、硬いプラスチックので、別ものです。ウレタンはやわらかいです。

　花台の上に置いた活け花が、台に人がぶつかった時に滑り落ちるのを防止するのにも使っているのを見たことがあります。盆栽の下に敷いても良いかなあ？

　尚、残暑厳しきオリではありますが、布団の上に敷いても、”床ずれ防止”、にはなりません。念の為に。（笑＾＾）

Re:フロアマットのずれ対策＿ウレタンシート

のぶなが - 06/8/23(水) 19:29 -


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写真のネット、サンルーフの板（芯）とビニールクロスの間に入れるあんことして検討しました(*^_^*)

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中古車にやさしいエンジンの切り方。？？

Marco。 - 06/8/7(月) 22:45 -


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　これまでずっと、エンジンを切る前には、エアコンのスイッチをオフにして、ラジオのスイッチをオフにしてから、駐車場に入って、サイドブレーキ引いてから、ヘッドランプを消して、それからイグニションをオフにしていましたが、これは、正しいエンジンの切り方ではないのでしょうか？　（エンジン始動の時は逆動作）

　２、３日前から、暑いのと、寝ぼけていたのとで、エンジンを切るときにエアコンのスイッチを切らずに切りました。（起動時にエアコンも同時起動）

　そのせいかどうかは知りませんが、エンジン切った後で、突然、リモコン・キーの操作が全く効かなくなり、ルームミラーの緑赤ランプも点灯しなくなり、ルームミラーも点灯しなくなり、ドアロックも効かなくなりました。　また、起動時に良く鳴っていた、ドアポンプのウィーン音もしなくなりました。

　これは多分、どっかのヒューズが飛んだのでは無いかと思いますが、お心当たりの方はイラッシャイマセンカ？　

　尚、30A未満のヒューズは全て去年変えたのですが、ホームセンターに売ってない、30Aを超えるヒューズが心配です。まず、ここを変えてみようとは思いますが、、、。

　ただ、起動時の負荷大による電圧降下でヒューズが切れる理屈も、どうも可能性が薄いような気がするので納得が行きません。バッテリーは１年前に新品に買えてから電圧は十分過ぎる値。ひょっとして、OVPR働く前にヒューズ飛ぶの？？？

Re:中古車にやさしいエンジンの切り方。？？

のぶなが

- 06/8/9(水) 9:58 -


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▼sr_188さん：
>最近の車はエアコンなどの負荷はセルを回している間は動作させないシステムです。

そうなんですか・・・”最近の・・”が気になります(*^_^*)
けっこう私の古い(>_<)
言われてみますと、、こういったシステムは電子化傾向ですから、当然といえば当然でしょうね！

Re:中古車にやさしいエンジンの切り方。？？

pooh - 06/8/9(水) 10:25 -


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▼のぶながさん：
>そうなんですか・・・”最近の・・”が気になります(*^_^*)
>けっこう私の古い(>_<)

少なくとも15年前の国産では既にやってますし、W202も当然やってありますよ～。

シフトをドライブにしてシフトロック掛けた状態でエンジン始動しようとしてみてください。セルは当然回りませんが、エアコン止まりますよ～。
（うちの国産車ではラジオも止まります）

なので私はエンジン掛けるときに別段意識したことはないです、車にお任せ。(*^_^*)
それよりも度重なるスイッチの操作でそちらの接点やハンダが傷むことの方が気になります。
年寄りが本体で電源ばっか切っていたテレビのスイッチのハンダが割れて電源入らなくなったのを直した経験有ります。（笑）

また、以前オルタ死んだときに経験しましたが電圧低下すると走行に影響がないモノから順番に電源落ちていきます。
ラジオ、エアコン、ウィンカなどの順番だったと記憶してます。（これは試せない、笑）
この機能はsr_188さんに聞いたところ、そういった順番で電気落としていくように電気回路が組まれているそうです。（リレーなどの組合せかたで簡単に出来るとか）

Re:中古車にやさしいエンジンの切り方。？？

のぶなが

- 06/8/9(水) 12:13 -


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▼poohさん：
>▼のぶながさん：
>>そうなんですか・・・”最近の・・”が気になります(*^_^*)
>>けっこう私の古い(>_<)
>
>少なくとも15年前の国産では既にやってますし、W202も当然やってありますよ～。

なるほどね、、私は渋滞しますと、、ヘッドライト消したりします。
（信号停止では消さない）
あと、、アイドリングのままオーディオは聴かないとか、、はやってきましたね。

エアコン・コンプレッサーの最近は、ほんと賢い構造です(*^_^*)

空調は
昔みたいにon-off制御ではありませんね、、完璧に？比例制御しています。

Re:中古車にやさしいエンジンの切り方。？？

yasyas - 06/8/9(水) 12:16 -


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▼poohさん：

>少なくとも15年前の国産では既にやってますし、W202も当然やってありますよ～。

私も全く知りませんでした。
なかなか奥が深いことになっているんですね。

購入時にショップからMARCOさんが言われるような
エンジンのかけ方、切り方をしろと言われ
以降それを疑いもせず、ず～っと続けていました。

今となってはクセになってますので、問題ありませんが（笑）

Re:中古車にやさしいエンジンの切り方。？？

のぶなが

- 06/8/9(水) 12:30 -


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▼Marco。さん：
>　これまでずっと、エンジンを切る前には、エアコンのスイッチをオフにして、ラジオのスイッチをオフにしてから、

Marcoさん。
ごめんなさい、、私の車の乗り方・・・エンジン始動、停止関係なくエアコンは年中入れっぱなしでした。
冬、切るくらいです(>_<)

完治しました。やっぱりフューズでした。お騒がせ...

Marco。 - 06/8/9(水) 19:51 -

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～添付ファイル～

・名前	： BladeFuse.jpg
・サイズ	： 26.0KB

　完治しました。お騒がせしました。原因は、27番の15Aフューズでした。

　電車の中で考え事してたら、週末まで待ちきれなくなり、会社帰りに駅前の修理工場（初めてはいる）でフューズ（税込み63円）買って着ました。

　家に着くなり、すぐさま、HONDAのディーラーの隣の道端で、お店の明かりを借りて、フューズ交換しました。作業時間、2分。完治です。お騒がせしました。

　【交換後の感想】
・後部座席からの、ウィーン音も今日は聞かれませんでした。以前に音が聞こえたのは、ヒューズが切れ掛かっていたせいだったと思うことにします。

・「1年前に交換したフューズが何故切れたか？」、については、考えないことにします。これ考え出したら、眠れなくなります。

【尚、過去レスの訂正】
・取り説を読んで分かりましたが、ルームランプとドアロックのヒューズは、30Aではなく、ボンネット開けたらハンドル側にあるヒューズBOX内いある15Aです。

・ホームセンターで売っている、スタンレー電気のブレードヒューズは、30Aまであります。40Aからがありません。

【BladeFuse.jpg : 26.0KB】

Re:完治しました。やっぱりフューズでした。お騒が...

sr_188 - 06/8/9(水) 22:36 -


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原因の解明無く完治はありえませんし、症状の悪化に繋がりますので考えて下さい。（笑）

Re:完治しました。やっぱりフューズでした。お騒が...

Marco。 - 06/8/9(水) 23:09 -


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	パスワード

▼sr_188さん：
>原因の解明無く完治はありえませんし、症状の悪化に繋がりますので考えて下さい。（笑）

　あぁ、きびしいなぁ！

　では、夏の間は、未だ考えないことにします。秋になったら、じっくりと考えます。（笑＾）

Re:完治しました。やっぱりフューズでした。お騒が...

ロケット屋 - 06/8/10(木) 10:24 -


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▼sr_188さん：
>原因の解明無く完治はありえませんし、症状の悪化に繋がりますので考えて下さい。（笑）
見当違いの原因晦冥も多々ありますねぇ。＞自分の事よ！笑

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C220　11万km　ブレーキローター交換

Marco。 - 05/6/28(火) 18:50 -

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～添付ファイル～

・名前	： June28_RotorZ.JPG
・サイズ	： 48.5KB

　先週のSR塾で、Shin-hさんよりご指摘。「このローター使用限界を超えトル！」　そう、おっしゃられても、ローターの厚みが何ミリが適切なのかは分かりません。パッドであれば、目に見て薄くなっていれば、「ああ、減ってるなー」ってわかりますが、ローターの厚みとはどこのことを言っているのかさっぱり分かりません。「耳のところを見れば分かるハズ！」、と兄弟子のShin-hさんはおっしゃいますが、耳を見ても何が違うのか分かりませんでしたが、やっと分かりました。パッドとの当り面が内側にえぐれているのです。ハイっ！　取り出した、11万km無交換のローターは、2.1mm耳より内側にエグレテ（写真：ノギスで計測）いました。使用限界は2mmとの事。　伊豆オフ会で、yasyasさんよりもらった、ブレーキローター（3万km走行）は、エグレ深さは1mm以下であったと思います。
　さて、それでは、ローター移植手術に入ります。工具達紹介に付いては次回とし、まずは、外すボルト・ナット達にCRCを拭きかけます。如何にも外れなさそうです。まず、ブレーキセンサーを取外すのですが、今回初めてトルックスにお目にかかりました。T40のレンチ買ってきましたので、慎重にまわしました。ヘキサ穴よりは、ナメル心配は少ないように感じました。でも、無意味。センサーはただ、引っ張れば外れます。さて、これから作業開始です。
　尚、ブレーキセンサーのパッドとの接続部は、プラスチックが熱で完全に溶けて、良い感じで固着しているので脱着不可、パッド交換は諦めました。来年にでも、センサー交換と同時に、yasyasパッドに交換しようと思います。
　次回　工具説明

【June28_RotorZ.JPG : 48.5KB】

Re:C220　11万km　ブレーキローター交換

yasyas - 05/6/29(水) 9:53 -


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	パスワード

▼Marco。さん：

> 　先週のSR塾で、Shin-hさんよりご指摘。「このローター使用限界を超えトル！」　そう、おっしゃられても、ローターの厚みが何ミリが適切なのかは分かりません。

整備手帳の点検整備項目によれば、ローターの厚みは

・F　標準　22.0mm　使用限度　19.4mm
・R　標準　 9.0mm　使用限度　 7.3mm　となっております。

従ってフロントは表、裏とも　1.3mm以上の耳があれば限度を越えてる
ということでしょう。パッドは前後とも　2mmが限度となっています。

確かに伊豆で交換した私のローターは、耳は1mmもなかったと思います。
ご使用頂けて光栄です（笑）。

Re:C220　11万km　ブレーキローター交換

Marco。 - 05/6/29(水) 19:46 -


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	パスワード

▼yasyasさん：
>整備手帳の点検整備項目によれば、ローターの厚みは
>・F　標準　22.0mm　使用限度　19.4mm
>・R　標準　 9.0mm　使用限度　 7.3mm　となっております。
>従ってフロントは表、裏とも　1.3mm以上の耳があれば限度を越えてる
>ということでしょう。

ゲゲ！、整備手帳の後ろの別冊（点検整備項目）にチャント書いてありますね。C200からC280まで同じのようですね。勉強になります。　情報ありがとうございます。　尚、取り出したローターは、右も左も表も裏も均等に、エグレ＝2.1mmでした。　危険ですね。

C220　ブレーキローター交換　登場工具達

Marco。 - 05/6/29(水) 19:49 -

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～添付ファイル～

・名前	： June28_RotorTool.JPG
・サイズ	： 41.4KB

　今回の作業で、重要と思われる順番に左から並べました。パッドを外すのは、13mmボルトを反対側16mmで押さえながらキャリパー固定ボルトを取外せば外れます。ここは、ぜんせん緩い締め付けです。
　次にローター外しですが、19mmのボルト（堅いです）を上下2個緩めれば、ブレーキ・キャリアが外れてきます。ここで、左から2番目の、片メガネ・ストレート（何て言うのかわかりません）をいれて、ゴムハンマーでたたいて外します。20年前の117クーペ時代から持っていた工具です。
　あとは、ローターに付いてる、5mmヘキサ穴を1個開けます。すごく緩いネジです。（締め付けは１０Nm：写真右の高いトルクレンチ使用)　伊豆では、ローターが固着していて、これからがハンマー叩き大変でしたが、今回はするっと抜けました。多分、yasyasさんのローターは、Ownerの気持ちとは裏腹に、名残惜しく離れたがらなかったのでは？　下水処理場の活性汚泥なんかもそうらしいですが、天命を全う(エサの汚濁物を食べて爆気されて、沈殿)して沈み行くことで水は綺麗になります。中には、元気良すぎて、沈まない微生物もいるので、水処理の技術者は苦労するらしいです。　11万kmも走っていれば、名残惜しいこともないのでしょう、あっさりとしたものでした。あとは、外したキャリパーを、ブレーキホース付けたままで、ハンガー（写真：ズボン用）で吊っておきます。　と、ここまでは簡単でした。問題は、キャリパーの復旧です。
　いくらキャリパーを取付けようとしても、幅がせまくて取りつきません。伊豆では、Shin-hさんの最後の作業は見てなくて、ATF廃油処理やってたもんで、肝心のところを見忘れました。どうも、リセットツールと言うのがあって、ピストンを押し出して、幅を広げなければ、キャリパーの復旧は出来ないようです。（この為に、オイルリザーバの液を少し抜く：写真のシャンプーボトルポンプ使用）　手持ちのいろいろな市販クランプで試してみましたが、どれもダメ！　結局、楽器修理用の昔作った自作クランプ（写真左：製作費１２０円）を使って、ピストン押し出しに成功。このピストン押し出し（工具探し）に時間がかかりました。写真の自作工具は蝶ナットを使ってますが、手では力不足です。ネジに油塗りながら、22mmスパナをかまして回します。
あとは、ネジ締めて、ブレーキ踏んで、パッドの緩みをきつくします。　初めに左側をやって、次に右をやりました。右側は、要領を得てましたので、20分かからなかったように思います。
　一つ気になるのは、伊豆では18mmレンチを使ったように記憶してますが、今回ありませんでした、、、。
　次回最終回、さて、「ろーとる　Z」とは？

【June28_RotorTool.JPG : 41.4KB】

Re:C220　ブレーキローター交換　登場工具達

yasyas - 05/6/29(水) 20:55 -


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▼Marco。さん：

ローターは確かに走行 3.5万キロでは、まだまだいけるはずですね。
Marcoさんの、11万キロで耳2.1mmからすると、走行条件にもよるでしょうが
耳は0.7mmぐらいかもしれません。

パッドも1年5ヶ月前の車検時には、残 8mmとなっていますので
それからの走行、1.4万キロではまだまだ使えるでしょう。

しかしsin-hさんといい、Marcoさんといい、DIY根性に敬服します。
sr_188さんは別格（本職）ですけど（笑）。

Re:C220　ブレーキローター交換　交換後の感触

Marco。 - 05/7/19(火) 21:03 -


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　遅くなりましたが、交換後の感触です。2.1mmえぐれたローターを、1.0mm以下のエグレたローターに交換した訳ですけれども、まるで別の車に乗ったような安心感です。人間の感覚とはすごいものと思います。足の裏で、靴と靴下を通して、ペダルの感覚から、片側わずか1mmあまりの板の厚さを感じ取れるのですね。まあ、ブレーキの効き具合（制動テスト）はやってませんが、足の裏でこれだけ感じとれればやろうと思いません。

　ピストンリセットの方法がわからなくて、自作工具を使いましたが、パッドを片側だけ入れて、順番に割り込んで行く方法でパッドの取付けを行えば、リセットツール不要のようです。また、ピストンリセットの際にリザーバー内のBrakeFluidを30cc程度抜き取りましたが、抜かなくても良かったような気がします。まあ、望ましくは、Fluidも同時交換でしょうね。

　ボルトの締め付けトルク管理さえ怠らなければ、一番簡単でより安全になるDIY入門編ではないかと思います。

　

自作ピストン押し出しツール＿ブレーキローター交換

Marco。 - 06/7/23(日) 21:46 -

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～添付ファイル～

・名前	： BrakePistonRelease.jpg
・サイズ	： 168.5KB

　自作のピストン押し出しツールです。

ボルトは、12mmのボルトですが、もっと細くても十分行けます。蝶ナットは不要です。普通のナットの方が良いです。腕の長さは最低でも、これだけは要ります。
SSTは、買っても2千円くらいらしいです。（詳しくは知りません）

　元々は、弦楽器の表面板を膠で貼り付けるときの工具ですので、車用ではありません。

　尚、こんな工具は無くても、キャリパー外す前に、幅広のマイナスドライバー等で、丁寧にピストンを押し出してからキャリパー外して、ブレーキパッド外せば、出来ます。

【BrakePistonRelease.jpg : 168.5KB】

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ベルトとテンショナー

のんたん - 06/6/27(火) 23:12 -


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大事な大事な愛車のコタロー君（３００ＣＥ－２４Ｖ　名前は勝手につけてます）がここ最近キュルキュル泣いてます。コタロー君といっても世間ではおじいちゃんに入る車ですが２～３年前にファンベルト＆ベルトテンショナー変えてます。さらにもう１年くらい前にテンショナーショックも交換してますが泣いてるのって他に原因ありますか？コタロー君は大好きですが車に詳しくない自分がもどかしくて、手当てしてしてあげることもできず、車屋さん頼みになりそうで、何か自分でできることあればやってみたいんです。皆さんのお知恵貸してください。

Re:ベルトとテンショナー

pooh - 06/6/28(水) 0:37 -


	引用なし

	パスワード

▼のんたんさん：
>ここ最近キュルキュル泣いてます。
>２～３年前にファンベルト＆ベルトテンショナー変えてます。
>さらにもう１年くらい前にテンショナーショックも交換してますが泣いてるのって他に原因ありますか？

音なのでひとことではなんとも言いようがありませんし、年数だけでなく距離も重要になってくるかとは思いますが・・・、思いつく範囲で書きますね。

回転数に伴って音が変わるのならベルト関連の可能性も十分あるかと思いますが、まず切り分けるべきはベルト自体から滑って音が出ているのかどうかです。

滑りが無く回転数に伴うのであれば、そこに繋がれている各補記類も疑うべきかと思います。
・オルタネータ
・エアコンコンプレッサ
・パワステポンプ
・ウォータポンプ
これらの劣化でも音は出るかと思います。

回転数に関係なくですとこれだけの情報ではなんとも書きようがないです・・・。

Re:ベルトとテンショナー

のんたん - 06/7/4(火) 22:36 -


	引用なし

	パスワード

ご返信ありがとうございます。どこから音が出てるのか聞きたくて仕事休みの日に何度も聞こうとしたのですが、そんなときに限って音はせず…(*_*;
代わりにまた悪夢のデスキャップ不調の症状出てきました。コタロー君が私のところに来てまもなく、大きな交差点の信号待ちの時信号３回くらい変わっても（でっかい国道なのでかなりの時間かかりました）エンジンストールしてかからなくなったいきさつがあるんですが、その時１回、その３年程後同じような症状出て、車屋さんは「オイル下がりに間違いない！」って言ってたんですが、結局見てもらったら『デスキャップが腐食』で１回交換してます。今回も入れたら３度目の交換になりますが（まだ末期状態じゃないのでまだ変えてませんが）デスキャップってこんなに交換しないといけない消耗品ですか？（年式92年走行は75000Km位です）。時期的には今回も含めていつも梅雨時の湿気多い時なんですが関係ありますか？

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ファンベルトの寿命ってどのくらい？

Marco。

- 06/2/10(金) 22:06 -


	引用なし

	パスワード

　年明けから、エンジン始動直後だけですが、ファンベルトが、たまに、キュルキュルと音を出します。エンジン温まってからは、アイドリング時は音はしません。

　気温が下がってゴムが硬くなっているせいかなあ、あるいは、もうベルトの交換時期かなあ？　と思って、部品を取り寄せようかなあ？、って思ってました。

　ところが、前Ownerの記録簿を確認してみると、3年前の車検時に、ベルトショックとファンベルトを交換してありました。

　さて、この3年と言う期間は、ファンベルトの寿命を過ぎている期間なのでしょうか？　気になったら交換すべきとは思うのですが、皆さんの知見を伺いたく存じます。

ファンベルト　ショックの脱着の作業

Marco。 - 06/5/29(月) 22:08 -


	引用なし

	パスワード

▼poohさん：
>>　【交換作業上の留意点】
>>ベルト・ショックはボルト2本で止ってるだけですが、これを外すのは容易では無かったでした。　ベルト・ショックの下側のボルトは、結論として、C220の場合は、テンショナー本体を外さなければ、外せません。（裏に大六角穴があり工具が入りません）
>
>この点は答えを出すのが少々早すぎるかと・・・。
>整備書にも書かれていますが六角レンチを2センチほどに切り出して、後側に差し込んで10mmのメガネなどで供回り防止すれば簡単に作業できますよ～。
>
>私はこの作業書指示通りの方法でつい先日ショック交換しましたが、テンショナは脱着していないです。

　こんばんわ。確かに、短いアレン（6角）レンチを、裏側に入れて、共回りを防止できれば、それが正しい整備かもしれません。何とか工具を入れられないかと始めは悩みました。

　しかし、12mmの六角レンチ（ホームセンターの安売りでも1500円以上？）を買ってきて、それを、金鋸で切るのは、お金と時間がかかりすぎるのでは？

　テンショナーを回して、それを固定（2人でやれば大したことは無い作業）して、裏側のテンショナー固定ボルトを外せる隙間を作ってから、ロング・ソケットで回す方が、時間も早く、安上がりではないかと思いました。

　ちなみに、ベルトも新品に換えて、エンジンかけたら、今までとは違った、周期遅れの異音が聞こえるようになりました。　今度は、ウォーター・ポンプがやばいような気がします。　っと言うか、元々、こっちが原因だったのかもしれません。（笑＾）

Re:ファンベルト　ショックの脱着の作業

pooh - 06/5/30(火) 0:08 -


	引用なし

	パスワード

▼Marco。さん：
>　しかし、12mmの六角レンチ（ホームセンターの安売りでも1500円以上？）を買ってきて、それを、金鋸で切るのは、お金と時間がかかりすぎるのでは？

わたし、行きつけの電気屋さんの作業場でコソコソやったので、そこに転がってた工具もらってSSTにしちゃったうえに万力に挟んで切ったのでものの5分で出来ちゃたもので・・・。
(^^ゞ

>　テンショナーを回して、それを固定（2人でやれば大したことは無い作業）して、裏側のテンショナー固定ボルトを外せる隙間を作ってから、ロング・ソケットで回す方が、時間も早く、安上がりではないかと思いました。

触らぬ神にたたり無しで、12万キロ超えのテンショナには手を出したくないというのが正気なとこです。（笑）

>今度は、ウォーター・ポンプがやばいような気がします。　っと言うか、元々、こっちが原因だったのかもしれません。（笑＾）

わたしがウォータポンプ交換だったものですから、今は快調です。本当の故障箇所はオルタのベアリングだったのですが、テンショナ保護のために一緒にポンプもやっちゃいました、ついでにベルトショックも。

ウォポンのリペアキットも出ておりますので今度挑戦するつもりですが、Marco。さん先に体験リポートお願いしま～す。
m(__)m

テンショナーとプーリーの交換の考察

山田Marco。 - 06/6/13(火) 22:41 -

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～添付ファイル～

・名前	： Trick_Marutto.jpg
・サイズ	： 19.5KB

　ファンベルト周りで先に部品交換すべきところは、やっぱりダンパーでしょう。部品も安いのもありますが、この周りの壊れる現象の順番は、取り外した部品の大きさを見て思いましたが、以下のようなTRICKになるのではないかと思いました。

1.：エンジン全体の振動が回るベルト及び回転するベアリングにかかってくるが、これを和らげている部品で一番効果があるのは、共振を回避させるダンパーでしょう。

2.：このダンパーが緩んでくると、始動時や停止時の回転数が低い時に、共振が発生しベアリングに負荷がかかるでしょう。この時、先にやられそうなベアリングは、ドライブ軸から一番遠い位置にある、オルタネータのベアリングのような気がします。ウォータ・ポンプの軸から液漏れするのも納得です。

3.：ベルトが伸びるとか変形するような事象は、かなりの年数がかかるように感じました。気温の差が大きい地域や、渋滞などでエンジン内部温度が高温にさらされてベルトが伸び縮みする環境であれば、テンショナーが役に立つのではないでしょうか？

4.：ベンツでも他の車種には、ダンパーが無いものがあるのも納得です。これはエンジンの固有振動数の違いの問題ではないでしょうか？確かに、C220は振動には弱そうです。エンジンマウントを新品に交換しても、プルン・プルンするところからもそう感じます。また、ダンパーの裏の供回り防止のボルトが太いのも、工夫の成果でしょう。

　【交換後の感触】

　尚、ベルトを取り付けてエンジン音をしばらく聞きましたが、神田川の2番に出てくる、洗面器の中の石鹸の音のような、周波数の低いカタカタ音が聞こえました。これは、おそらく、新品のベルトが波打っていた事による、初期馴染みが不十分な為によるベルトの脈動でしょう。また、ベルトが回る音とは、明らかに速度が低いような雑音も聞こえました。これは、ベルトの初期馴染みが不十分なことに起因する、オルタネータのベアリングの軸ブレの音ではないかと思います。

　それから、1週間経ち、500km程度走りました。　起動時のファンベルトの音は、これまでとは比べ物にならないような、雑音の無い、安定な音です。　やはり、テンショナーの交換は過剰整備かも知れませんが、十分納得の行く整備だったと思います。まるでエンジン変えたみたいです。

　そして、次なる交換は、Water　Pumｐの水漏れがしてくれば直しますが、無ければ、1年後か2年後に、やはり、ダンパーの交換ではと思います。3年前に変えてあるとは言っても。4年に一度程度で事前に買えた方が、ベアリングの長寿命化に寄与するのではないかと思いました。

【Trick_Marutto.jpg : 19.5KB】

私も感想・・

のぶなが - 06/6/15(木) 10:27 -

引用なし

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～添付ファイル～

・名前	：テンショナー.jpg
・サイズ	： 14.7KB

▼山田Marco。さん：

軸受けは大きなベアリングほど耐荷重強度も強いのかな？小さな軸受け（たとえばWポンプ）
なんかはベアリングも小さいでしょうから耐荷重や耐久性も劣る？

ベルトが、各プーリーを引っ張る力はその大小ある軸受けの強度、耐久性に関係なく同じのような感じがします。

そこで、
たとえばWポンプの軸受けの寿命を延ばそうと考えますと、図ー２のようにテンショナーを配置すれば、Wポンプへの軸受けにかかる荷重は軽減できますよね？
（スペース的に不可能でしょうけど）

よってテンショナーの故障、消耗は必然的な部品にしているのかなぁと思いました。

いずれにせよ、テンショナーはエンジン始動時、、急激な加速、、シフトダウンなどでエンジン回転数が急激に変化するときに、ベルトにかかる衝撃を緩和して同時に各軸受けにかかる衝撃を緩和する役目でしょうから、、あるていどここのテンショナーに消耗品としての犠牲が集中するのかしらと・・・・

そういう意味で、marcoさんと同じくテンショナーのダンパーや軸受けのゴム？部品は（ショック吸収？）重要な消耗部品だと思いました。

【テンショナー.jpg : 14.7KB】

チョット待った！

Marco。 - 06/6/15(木) 21:02 -

引用なし

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～添付ファイル～

・名前	： Vbelt_Pully.jpg
・サイズ	： 30.2KB

▼のぶながさん：　こんばんわ。

　のぶながさんの感想は、チト無理があるように感じます。

　先のベアリングの長寿命化についての考察は、マンションの1階のポンプ室に置いてあった、ポンプの取説を読んで思いつきましたが、今回は、のぶながさんの感想は間違いであると“お見通し”する為に、屋上の更に上の階段上ったところにある、エレベーター機械室の中にある、エレベーター・メンテ屋さんのマニュアルを盗み見て書きます。

　先ず始めに（To begin with,）、ベルトを張りすぎると軸と軸受けを損傷することが有ります。また、ベルト張力が弱すぎるとベルトとベルト車がすべり、異常なトルク脈動を発生することが有ります。(theory)

　ベルトの張力については、車の場合新品への交換(renew)では、輪になったベルトを駆けるだけで、あとはテンショナーが引っ張ってくれるので、据付け時に芯出し(alignment)や聴力調整の作業を要するエレベーター制御用のベルトとは異なりますが、「古くなったVベルト周りが未だ使えるかどうか？(reuse)」の疑問を解決しようと思えば、張力を手作業で調整(adjust)するケースが参考になる(analogy)のではないかと思いました。

　ベルトの張力(tension)の加減とは別に、芯出しでの重要な点に、ドライブ軸と相手機械（負荷側）軸を平行に、またベルト車が互いに対向する位置に駆動機を据付ける事があります。自動車の場合は、ダンパーのへたり等の要因でエンジンの振動を軸が拾って、ベルトがプーリーに対して平行にならなく（横ズレ）なる事があると思います。

　尚、ベルト張力は以下の方法で確かめる、とあります。
2.Ｖベルトと両Ｖベルト車間の接触点間距離＝“t”の中心において、Vベルトに対して垂直に荷重を加え、その時のたわみ“δ「mm」”が、“0.016＊t”の値となるたわみ荷重“Td「N」”を読む。（ここで、1N=0.102kgf）

3.Vベルトごとのたわみ荷重が銘板値以内に入るようベルト張力を加減する。
4.電動機側と相手機械軸の平行度、Vベルト車と軸の直角度を確かめる。
5.Vベルト車幅の中心位置が電動機の軸端寸法以内に入るようにする。

　尚、ここで、上の“t”の値が現物では難しいとは思いますが、以下のようにすると判りやすいです。

1.　Ｖベルトと両Ｖベルト車間の接触点間距離＝“t”　について、
t「mm」＝　SQRT(C^2-（D1-D2）^2　/４)　が計算式となってます。

D1：相手機械側ベルト車の直径「mm」
D2：電動機側ベルト車の直径「mm」
C：軸芯間距離「mm」

上の式は、小学校高学年で習う、直角三角形の定理・公式から簡単に出ます。
下の図で、1本、補助線を引くと、すぐわかります。（さあ、どこに引く？；笑＾＾）
プーリー径をノギスで測って、軸芯距離をメジャーで測れば、あとは上の計算で、接触点間距離＝”t”が求められます。

　あとは、ベアリングの寿命ですが、駆動方式がポンプのようなカップリングを介しての直結型であれば、短なる滑り・あるいは転がり摩擦だけを言えば、ベアリングの径が小さい方が回る回数が多いので磨耗履歴が多くなるので先にやられそうな感じもしますが、きちんと張力を管理して、且つベルト幅のずれをなくする方が延命化には効きそうな気もします。幅ズレや、ベルトの脈動ショックの大きさを言えば、プーリーの径が大きいほうが偏芯も大きいので逆ではないかとも思います。また、オルタネータのプーリーのように端っこにあるのは、距離があるので増幅現象がプラスに出た場合は、脈動ショックも大きいのではないかと思いました。

　っちゅうか、「Wポンプへの軸受けにかかる荷重を軽減」したら、ポンプ回んねえんじゃない？の？（テンショナーになってないんじゃあ？）

　ただ、ベアリングは精密加工品ですから、製作時の当たり外れも多い気がしますし、回転する系全体のマッチングで、寿命の大小は千差万別ではないかとも思います。

ああ、妄想は楽しいですね？（笑＾）

　あと、この場を借りまして、全国のマンション管理組合の理事長並びに理事の皆さんへ！

管理会社に、「うちのエレベーター大丈夫ですか？」、と電話する前に、自分でまず現物を見て見ま笑！(＾＾)

【Vbelt_Pully.jpg : 30.2KB】

Re:チョット待った！

のぶなが

- 06/6/15(木) 23:01 -


	引用なし

	パスワード

Marcoさん。
専門家ですか？むつかしくてよくわかりません（笑）またオフ会ででも講義してくださいm(__)m

こういうの好きです(*^_^*)
・・・ん？、Marcoさんまさかシ○ド○ー社のメンテマニュアルを・・・？

ファンベルトの交換作業を終えて、マンションのエ...

Marco。 - 06/6/16(金) 22:39 -


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>・・・ん？、Marcoさんまさかシ○ド○ー社のメンテマニュアルを・・・？

　いえいえ、Marco。さんは、エレベーターの専門家ではありません。
しかし、つい　2ヶ月前から、”にわかマンションの専門家”に変身しましたので、マンション内の設備には何でも、すごく関心があります。

　尚、新聞テレビで報道されています、港区のエレベーター事故については、被災者の方にはご冥福をお祈りいたします。

　Marco。さんの個人的な経験では、若い頃に建設現場で、工事用のエレベーターに閉じ込められた経験があります。で、乗るたびに、そのエレベーターがどこの会社の製品であるかについては、会社のビルであろうが知人の自宅であろうが、何時も必ずチェックしてますが、報道されている会社のエレベータには一度も乗ったことはありません。

　概して言うならば、集合住宅やオフィス・ビルのエレベーターは、工事現場や工場のに比べると、極めて安全であると思います。今回の事故は、制動装置の制御（安全装置）の問題はあるかもしれませんが、誰でも経験している場面のような気はします。

　買ったばかりの自転車であれば、駐輪場へ置いておくと盗まれると思い、エレベーターに乗せて自宅玄関前まで持ってゆこうとは誰でも思うでしょう。その時は、確かに頭から入れて、お尻から出すので、閉まる扉に対して前方不注意になりがちです。

　また、2700mmもある、ロング・ボードをエレベーターに乗せるときは、監視カメラギリギリを狙って、丁度、籠の角錐の頂点と頂点の間にボードを挟んで、閉まろうとする扉を足で押さえて、フィンが傷つかないように本能的にやってしまいます。
　→：尚、この問題が発生してから、扉が閉まる速度を遅くしてもらいました。

　ところで、ファンベルトの話題でしたっけ？　何かこうとしたか忘れました。　すみません。（笑＾＾）

Re:ファンベルトの交換作業を終えて、マンションの...

のぶなが - 06/6/27(火) 16:30 -


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▼Marco。さん：
>　ところで、ファンベルトの話題でしたっけ？　何かこうとしたか忘れました。　すみません。（笑＾＾）

私も、なに書こうとしたか忘れました！
あ～、こないだはお世話様でした(*^_^*) いろいろありがとうございました。

思い出しました・・あのテンショナーはその昔、、レコードプレーヤーの
ターンテーブルのベルトドライブに採用されていた方式でした。

タイミングの山とびがある場合（スリップ）はテンショナーを
Wポンプ側に近づけたり、テンショナープーリー径を小さくすれば、実現できないかなぁ～と(笑）

こんどキャンプオフ企画、お願いしますね！(*^_^*)

Vベルトについて思う。

Marco。 - 06/6/27(火) 22:49 -


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▼のぶながさん：
>あ～、こないだはお世話様でした(*^_^*) いろいろありがとうございました。
>
>思い出しました・・あのテンショナーはその昔、、レコードプレーヤーの
>ターンテーブルのベルトドライブに採用されていた方式でした。
>
>タイミングの山とびがある場合（スリップ）はテンショナーを
>Wポンプ側に近づけたり、テンショナープーリー径を小さくすれば、実現できないかなぁ～と(笑）

　
　こちらこそ、遠いところをお疲れ様でした。

　”レコードプレーヤー”ですか？　Marco。さんの思い出は、Walkman-1です。
電化製品では、あれが最後のベルト・ドライブだったと思います。
Walkman-II以降は、DirectDriveになって、さぞ画期的な技術と言われているのを本で読んだことがあります。

Walkman-1は、高校１年生の時に発売直後に買って、ほぼ３年間、毎日耳にヘッドフォンつけてました。　その後、車の免許を取ってからは、８トラックのカーステのアンプだけ使って、車のデッキに使ってました。プーリーとゴムベルトを一度交換しましたが、四半世紀を過ぎた今でも現役で動いています。

　自動車にも、まだまだ、使える（他に変えられない）技術はあります。尚、自分もまだまだ現役です。参考まで。（笑＾＾）

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ＡＴＦ交換

じゅきと - 05/12/8(木) 12:20 -


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みなさんどこでやってますか？オイルはやっぱり純正ですか？

Re:ＡＴＦ交換

marco - 05/12/8(木) 17:53 -


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自分で交換しました

そして後悔してます

でも少しぐらいではへこたれません

来年また自分でやろうと思ってます。機械式ですがd

Re:ＡＴＦ交換

ＲＹＯ - 05/12/8(木) 18:38 -


	引用なし

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▼marcoさん：
>自分で交換しました

そして後悔してます

でも少しぐらいではへこたれません

来年また自分でやろうと思ってます。機械式ですがd

こんばんわ、ＲＹＯです。

なぜ後悔しているんですか？不具合がありましたか？

Re:ＡＴＦ交換

じゅきと - 05/12/8(木) 21:00 -


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ミッションのショックって何が原因ですかね？

Re:ＡＴＦ交換

marco - 05/12/8(木) 21:02 -


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当時はへいんずのマニュアル読んだだけで何も見ずに無事に交換出来たと思ったのですが、入れたATFが少なくて、、。失敗でした。油漏れ無く復旧するところまでは良かったのですが。

Re:ＡＴＦ交換

marco - 05/12/8(木) 21:28 -


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今まで起きてなかったのが突然来たのかな？何と比べてショックが大きいのかな？起動時だけかな？

Re:ＡＴＦ交換

じゅきと - 05/12/8(木) 22:43 -


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買った時からです！ゆっくり走る時はあまりショックが起きないのですが急加速したときはショックが大きいですね↓ゆっくり走っててもアクセルオフでズドンと落ちる時があります(ToT)まだ買って1000キロも乗ってないのに↓↓

Re:ＡＴＦ交換

ＲＹＯ - 05/12/9(金) 9:33 -


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▼marcoさん：
>当時はへいんずのマニュアル読んだだけで何も見ずに無事に交換出来たと思ったのですが、入れたATFが少なくて、、。失敗でした。油漏れ無く復旧するところまでは良かったのですが。

復旧できてよかったですね！！壊れたら結構な金額が・・・
私は知り合いにお願いしちゃいました（＾＿＾；

Re:ＡＴＦ交換

marco - 05/12/9(金) 21:22 -


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ATF成状劣化を疑う前に初心者でも出来るチェックは、油量が適切かどうかとエアマスの交換では？

ATF劣化がシフトショックに結び付く可能性は低いと思います。設定値からの離脱と応答遅れはあるでしょうが、、。ドライバがショックと感じるのは、予測から外れた時に感じるのでは？

馴れない携帯で文章がつたなくすみません。九州で最終便に乗り遅れたmarcoさんより

Re:ＡＴＦ交換

スティーブ - 06/5/26(金) 8:50 -


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▼じゅきとさん：
>みなさんどこでやってますか？オイルはやっぱり純正ですか？
はじめまして！
オイル交換をご自分でやったことがあれば、その延長で何とか出来ると思いますよ。
幸いMBのATF交換は、色んなサイトにありますので参考にされては如何ですか。

GWに親父のC200のATF交換を初めてやってみました。
走行101,000km、旧○ュ○○○で手厚くメンテさえたクルマなんですが、どう云う訳か記録簿にATFの交換履歴なし！
ATFストレーナー、オイルパンガスケットとATFを購入して、いざスタート！！
ちなみにATFは、近所のゼネラル石油でMobil-ATF220DIIをペール缶で購入しました。(20l \12,000なり)
MBの純正と全く同じ物らしいです。機械式はDIIIよりもDIIの方が良いと聞きました。
途中顔面シャワーを浴びましたが、何とか終了。
ドレンを外した形跡がありましたので初めてではなかったみたいでしたが、
出て来たATFは、凄く汚れて粘度も殆んどなし！でもオイルパン内部に異物や酷いスラッジが無かったで安心しました。
722.4タイプの１速でちょこっと引張って直ぐに２速にシフトアップするシフトタイミングが戻って来ました。
変速ショックも確実に少なくなり、一気にハッピーになりました。

是非、ご自分でとはお勧めしませんがトライして見るのもいかも！

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バッテリー交換作業2_酒屋の息子に聞いた話

Marco。 - 06/4/1(土) 10:03 -


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ベンツのバッテリー、とても重たいです。まして、C220の場合は、トランクルームの底にあるので、バッテリーの出し入れは大変です。　女性なんかだと、重くて作業大変だろうなあ？　いやいや、オヤジでも大変です。

まず重たいバッテリーの正しい持ち方、酒屋の息子から、飲んだときに聞きました。酒屋の息子は、小さい頃から家の手伝いで、重たいビール瓶の何十本も入ったケースをトラックの荷台に載せたり、配達先で降ろすことをしていました。頻繁に人間が運ぶ荷物で、一番の重労働は、おそらく引越し屋さんよりも、酒屋さんかもしれませんね。

1.：持つときには、膝を曲げてしゃがむ。
2.：バッテリーを持ち上げながら、膝を伸ばす。
3.：決して、膝を伸ばして腰だけで持ち上げてはいけない。　なるほど、為になります。確かに、ズボンが汚れたりするといけないので、膝をまっすぐにしながら、持ち上げたくなります。また、重たいのでバランスをとりやすくするために、膝を支柱にして背中を錘（おもり）にする姿勢になりがちです。まあ、何事も座って考えれば解りますが、、。

　尚、この聞いた話が真実かどうかについては、テラコッタのプランターに植えたばかりのラベンダーあたりを、チョット日向に移してあげよう、とか思うとすぐ体験できます。また、引越しが終わった後で、電化製品や重たい家具を家に運ぶ時にすぐ経験出来るでしょう。　

尚、このような検証を行った際に、腰痛その他の支障が生じても、一切の責任を負いません。

Re:バッテリー交換作業2_酒屋の息子に聞いた話

Marco。 - 06/5/18(木) 22:35 -


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>尚、このような検証を行った際に、腰痛その他の支障が生じても、一切の責任を負いません。

　前レスにて、作業に対して、恐怖感を持たせたようであれば申し訳ありません。
このようなケース（腰痛対策）に対しては、一人ではなく、二人でバッテリーを持ち上げれば、何の問題は無いことを申し上げます。

、、、。（笑＾）

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冬のエンジンオイルの交換

Marco。

- 05/12/18(日) 17:07 -


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　なんとか、自動後退で売ってるオイルで、安くて良いのは無いかなあと店に行きましたが、ネット価格と比べてしまうと、何で同じ物を倍の値段で買わないと行けないのか！　と腹立たしくなってきました。

　年末のカキイレ時ですから、商品は山積みになっています。　駅から家に自転車で帰る途中にお店があるので、毎夜立ち寄っては、どのオイルが売れてるのかなあ、とチェックを入れてみました。　山積みの減り方から見て、Castrolラベルの、4リットルで3000円（3割引で）くらいの商品が売れているようです。。　

　しかし、店の中を良く見ると、「大安売り」の張り紙だけは目立つのですが、全然山積みの高さが下がっていかない（売れていない）オイルがありました。４リットルで９８０円の鉱物油（10W-30）です。いつものChevronオイル（COSTCO商品）よりも2割くらい高い事になりますが、送料や送金手数料を考えると、ほぼ同じ値段と言えるでしょう。　他に工具や洗剤も一緒に買って、家に送ってくる割引クーポンを提示して、更に500円の値引き（合計で4000円の買い物に対して）で買いました。ですから、オイルは4リットルで、900円となります。

＜廃油引取りの交渉技？＞　

　さて、ここで疑問というか、「ダメ元で言ってみよう！」、とするオバチャン根性が芽生えました。自動バックスでオイルを買うと、交換工賃はただのはずです。　全てのオイル交換工賃が原則ただになっている以上は、安いオイルであるからといって、販売の垂れ幕に注意書きしない限りは、有料の工賃には出来ないはずです。　

　そこで、Marco。さんは考えました。　レジでクーポン出して割り引きしてもらったあとで、「廃油は引き取ってもらえますか？」　帰ってきた答えは、案の定、「廃油処理のBOXも購入願えませんか？」

　そこで、「じゃあ、4リットル分だけ、オイル交換作業もお願いできますか？」。　お店はだんだんと込んでくる、午前11時です。オイル交換の待ち時間の表示は、30分から90分に表示が切り替わり始めます。　レジには商品を持って並ぶ、お客の数が増え始めます。
　
Marco。さん　：「これからの作業だと、お昼を過ぎますよねえ？」
店員さん：　「何でしたら、しょ、少量、４リットルなら引き取ります。」

　やったあ、作戦成功！　でも、このようなケースでは、店員が時間で交代すると、口約束の伝達が行かないために、レシート持っていっても通じない事があります。　さっそく、家に帰って、すばやく、オイル交換作業に入ります。　左側のみのジャッキアップだけで、ウマも使わずにアンダーカバーを外し、オイル抜き取りと入れ込み作業です。　バケツに抜いたオイルはすばやく、自動バックスの買ったばかりのオイルの入っていた缶に入れます。そして、買ったお店に直行。　さっき駐車場を出るときに止まっていた同じ車が未だいます。オイル交換作業を待っているのでしょう。

12時前でした。やはり未だ同じレジの担当でした。「お預かりします。」◎

　こうしてみると、ネット販売のChevronオイルよりも、近所の自動バックスで安売りオイルを買った方が、廃油処理BOXを買わなくても良い分だけ、トータル・コストも安い気がします。

　ここで、やっぱり疑問が残ります。20数年前に始められた、自動バックスの、「オイル交換無料サービス」は、現在の消費者のニーズに本当に合っているのであろうか？　もう少し、考えてみたいです。

　　尚、入れるときの油の色だけを見るならば、Chevronオイルの方が綺麗で、良いオイルみたいな感じがしました。　交換後の感触は、古い油（4300km走行）よりも、全然良い感じです。　Chevronオイルが新品の時の感触とは変わらないように思えます。

　でも、次は、やっぱり、MOBIL-1　いれてみたいです。

さて、みなさんの、エンジンオイルは如何でしょうか？

Mobil-1初体験＿エンジンオイルの交換

Marco。 - 06/4/29(土) 23:07 -

引用なし

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～添付ファイル～

・名前	： Mobil_1.jpg
・サイズ	： 6.6KB

　本日、オイル交換とオイルフィルター交換しました。

生まれて始めての、モービル-1　です。
運転免許を最初にとってから、20年以上経ちましたが、幼い頃にテレビのコマーシャルでも見た、あの、”もーびる・わん”です。遂にご対面です。

　入れたオイルは、15W-50です。ネット販売で、クオーター（946ml）が12本で送料入れて、9500円ぐらいだった（忘れました！）と思います。

　オイルの色は、粘度が高いだけに、期待はずれの色で、鉱物油に似た色でした。いつも入れてる、COSTCOの　Chevron　Oil（10W-40）よりもきたない色でした。
高いオイルの割には、見た目に満足感がありません。　タービン・オイルのような透明な色かと思っていたので、全然期待はずれでした。

　交換直後に、ホームセンターまで　5km以上の巡航をしましたが、いつもオイル交換直後だけに感じるような、鼻づまりで鼻かんだ直後のような爽快感はありませんでした。夜、練習の帰りに比較的空いていた、国道134号線を、そこそこのスピードで走りましたが、シフトアップの感じが少し変ったような気がします。（ここは良い感じです）

　ハッキリ言って、いいのか悪いのか判りません。もう少し、研究して見ます。

　あと、今回一番心配であるが、是非試して見たかったのは、「古い車に100%化学合成オイルを入れると漏れる！」、の定説が、本当かどうかです。明日が楽しみです。

　多分、次はまた、1リッター200円のChevron　Oilに戻すかなあ？　（笑＾）

【Mobil_1.jpg : 6.6KB】

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バッテリー交換作業＿夜も眠れない話

Marco。 - 06/3/31(金) 19:23 -


	引用なし

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　本日の塾講義は、「バッテリー交換時に、スモールランプなどの負荷側をあらかじめONにしておいて交換作業を行うのは、正しいのだろうか？」の悩みで眠れない方のご相談ついて考えてみたいと思います。

　電気は、スイッチ・オンした瞬間は、短期間ですが、普段の電流よりも多くの電流が流れます。（突入電流）　そして、突入電流のピーク高さは、負荷が大きい方が大きくなります。このことからすると、スモールランプをあらかじめONにしておくのは変だと思います。

　しかし、バッテリー端子を繋いだ瞬間にバッテリー元の1本の電線を流れる電流が増えても、末端の負荷（User)側が複数あれば1本当たりの電流は減るかもしれません。また、電線には抵抗がありますので、水は細いところよりも太いところに流れる原理と同じように、電流も抵抗の低いところを狙って流れます。
スモールランプの電線と、ECUや電子ATやブレーキのコンピュータの電線の太さは知りませんが、何となくコンピュータ用の電線の方が太そうです。

　そこで、今晩のMarco。さんの疑問は、バッテリー交換する時に、スモールランプをONするのだったら、次にメインハーネスを交換したときは、たぶん、コンピュータ側には古い電線よりももっと電流が流れそうです。

　その時は、スモールランプだけでは足りなくて、ブレーキランプもオンしないといけなそうです。　これでは、一人で作業できません。

　これが、Marco。さんの夜も眠れない悩みです。　

今度は1回で書けた。　ヤレヤレ（笑＾）

Re:バッテリー交換作業＿夜も眠れない話

sr_188 - 06/3/31(金) 19:32 -


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▼Marco。さん：
>　本日の塾講義は、「バッテリー交換時に、スモールランプなどの負荷側をあらかじめONにしておいて交換作業を行うのは、正しいのだろうか？」の悩みで眠れない方のご相談ついて考えてみたいと思います。
>
>　電気は、スイッチ・オンした瞬間は、短期間ですが、普段の電流よりも多くの電流が流れます。（突入電流）　そして、突入電流のピーク高さは、負荷が大きい方が大きくなります。このことからすると、スモールランプをあらかじめONにしておくのは変だと思います。
>
>　しかし、バッテリー端子を繋いだ瞬間にバッテリー元の1本の電線を流れる電流が増えても、末端の負荷（User)側が複数あれば1本当たりの電流は減るかもしれません。また、電線には抵抗がありますので、水は細いところよりも太いところに流れる原理と同じように、電流も抵抗の低いところを狙って流れます。
>スモールランプの電線と、ECUや電子ATやブレーキのコンピュータの電線の太さは知りませんが、何となくコンピュータ用の電線の方が太そうです。
>
>　そこで、今晩のMarco。さんの疑問は、バッテリー交換する時に、スモールランプをONするのだったら、次にメインハーネスを交換したときは、たぶん、コンピュータ側には古い電線よりももっと電流が流れそうです。
>
>　その時は、スモールランプだけでは足りなくて、ブレーキランプもオンしないといけなそうです。　これでは、一人で作業できません。
>
>　これが、Marco。さんの夜も眠れない悩みです。　
>
>今度は1回で書けた。　ヤレヤレ（笑＾）

Marco。さん、ＥＣＵはキーをオンにしないと電気は流れないんですよ。
線が繋がっていないものに突入電流は流れないんです。

バッテリー繋ぐ時にキーをオンにしてますか？きっているはずですよ。

それなら毎回キーをオンにしてＥＣＵに電気が流れたら突入電流で壊れますよ。

Re:バッテリー交換作業＿夜も眠れない話

Marco。 - 06/3/31(金) 22:30 -


	引用なし

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▼sr_188さん：
>>　その時は、スモールランプだけでは足りなくて、ブレーキランプもオンしないといけなそうです。　これでは、一人で作業できません。
>>
>Marco。さん、ＥＣＵはキーをオンにしないと電気は流れないんですよ。
>線が繋がっていないものに突入電流は流れないんです。
>バッテリー繋ぐ時にキーをオンにしてますか？きっているはずですよ。
>それなら毎回キーをオンにしてＥＣＵに電気が流れたら突入電流で壊れますよ。

　なるほど、キーをONにしないと電流が流れないわけですね。

まあ、仮に電流が流れたとしても、ブレーキ踏まなくても、ヘッドランプをつければ良い事が分かったので、一人で作業は出来ることがわかりました。アレー？？（笑＾）。

Marco。さんは、占いとか、運勢とか、ATF添加剤とか信じるタイプだから、すぐ人に聞いた事に流されてしまいます。　確定拠出年金なんかも、すぐ、ハイリスク・ハイリターンを狙いたがります。　駄目ですね、こういう性分は、、、。（笑＾＾）

バッテリー交換時におけるスモールランプの点灯の件

まっきー - 06/4/1(土) 1:42 -


	引用なし

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▼sr_188さん，Marcoさん

今日は（もう昨日か・・）桜が綺麗でしたね。でも寒かった（苦笑）。
では，パーツ掲示板に書き込みさせていただきます。

結論からいうと，私は，sr_188さんのご教授でバッテリー交換時にスモールを点灯させておく気力が失せました（笑）。

ただ，２点，質問があります。素人的な質問ですが，ご容赦下さい。
『・・』内は，sr_188さんのコメントであり，その後に質問を書かせていただきました。

『車のＥＣＵはキーをオンにしないと電気は流れません。
ですからキーを切った状態（線が繋がってない）でバッテリーを繋いでも過電流が流れるはずがありません。
メモリーもほとんどが不活性メモリーなので電気は必要ではありません。一時記憶用のバックアップもバッテリーを外した時にすでにクリアーですから問題はありません。』

バッテリーを取り外して数時間でクリアーされるメモリー等の存在は，キーオフでもバッテリーより通電されているということではないのでしょうか？
仮にこれを肯定すると，そのメモリー等に対するバッテリー脱着の電源供給のオン・オフの影響は考えなくてよいのでしょうか？
＊そもそもメモリーとECUは違うから，そういう質問自体が的外れだよ，ということなら，すいません（苦笑）。

『エアマスがバッテリーを交換して壊れる理論も理解できません。
古いバッテリーで使うのと新しいバッテリーで使うのでは何が違うのでしょうか？
電圧の変動でおかしくならないように電圧レギュレーターがＥＣＵにもオルタネターにも有りますし、元々車の電圧は安定ではありません。』

消耗しきったバッテリーで車を使用している状態と，新品のバッテリーに付け替えた状態での車の使用時の電圧の変動は，レギュレーター等で整えきれる程度の変動なのでしょうか？車の電気の理論的なことは私には素人でわかりませんが，体感的・経験的に，バッテリーを交換すると，車の調子が上がったように感じられることがありますが，それとはまったく違った話になってしまうのでしょうか？

Re:バッテリー交換時におけるスモールランプの点灯...

sr_188 - 06/4/1(土) 2:31 -


	引用なし

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まっきーさん

確かにバックアップはバッテリーから直に電気を取っています。ただ電流は強制的に流すのではなく、負荷が必要とする分が流れるだけですから、微々たるものです。
バッテリーの表示の１００Ａは要求されれば１００Ａは流せますよの意味です。

今回の本題のエンジン始動もそうですがテスターのようなビ電流のものは１２Ｖを読めてしまいます。ですがセルのような大電流を要求すると電流が流せない状態があって電圧降下して始動不能となります。あくまで電流は負荷側の要求で決まります。

エアマスについては理論的におこることがあります。
それは弱ってきたエアマスで乗り続けると学習機能でＥＣＵは補正してしまいます。ところが新しいバッテリーをつける際に電流が遮断されるとＥＣＵが数秒でリセットされますので古いエアマスのデーターをいきなり補正できないのでエンジン不調になるのは考えられます。これをエアマスが壊れたと判断しているのではないでしょうか。これならエアマスを交換すれば正常に戻ります。
この場合弱っているのはバッテリーではなくエアマスという条件です。
逆にバッテリーが正常で弱ったエアマスを使い続けて、エアマスを新品にした際はバッテリーを外さないのでＥＣＵには悪い補正が残っているので同じように正常なエアマスのデーターではエンジン不調が起こる可能性もあります。
この辺を聞いた方が取り違えて、情報を流されたのではないでしょうか。
以上の件は私も実際に経験をしております。

Re:バッテリー交換時におけるスモールランプの点灯...

まっきー - 06/4/1(土) 3:15 -


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▼sr_188さん：

早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。
現在は，仕事上の論文を書き終えて頭がヘロヘロですので（苦笑），一休みしてもともと弱い脳みそがクリアーになってから熟読したいと思います。

とりあえずのお礼を書きたく，書き込みさせていただきました。
ありがとうございました。

追加質問です。

まっきー - 06/4/2(日) 5:30 -


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▼sr_188さん：

すいません。素人的な更なる追加質問をさせてください。
回答をいただけるのでしたら，急ぎませんので，sr_188さんのお暇なときに，ご負担にならない時で大丈夫です。

＜追加質問１＞
>確かにバックアップはバッテリーから直に電気を取っています。ただ電流は強制的に流すのではなく、負荷が必要とする分が流れるだけですから、微々たるものです。
>バッテリーの表示の１００Ａは要求されれば１００Ａは流せますよの意味です。
>
>今回の本題のエンジン始動もそうですがテスターのようなビ電流のものは１２Ｖを読めてしまいます。ですがセルのような大電流を要求すると電流が流せない状態があって電圧降下して始動不能となります。あくまで電流は負荷側の要求で決まります。

その本来，負荷側の要求で決まる電流が，バッテリーを物理的にケーブル等で繋いだときに想定以上に流れて，常時電源をとっているメモリー等を破壊させるということはないのでしょうか？

＜追加質問２＞
>エアマスについては理論的におこることがあります。
>それは弱ってきたエアマスで乗り続けると学習機能でＥＣＵは補正してしまいます。ところが新しいバッテリーをつける際に電流が遮断されるとＥＣＵが数秒でリセットされますので古いエアマスのデーターをいきなり補正できないのでエンジン不調になるのは考えられます。これをエアマスが壊れたと判断しているのではないでしょうか。これならエアマスを交換すれば正常に戻ります。
>この場合弱っているのはバッテリーではなくエアマスという条件です。
>逆にバッテリーが正常で弱ったエアマスを使い続けて、エアマスを新品にした際はバッテリーを外さないのでＥＣＵには悪い補正が残っているので同じように正常なエアマスのデーターではエンジン不調が起こる可能性もあります。

仮に，劣化したエアマスで乗り続けていた状態の人が，
バッテリー付替え伴う電流遮断→ECUリセット→いきなりのデーター補正ができず，エンジン不調に陥った，というケースの対策についての質問です。

もちろん，エアマスを新品にするのが他への悪影響等を考えれば最善の策なのでしょうが，それでも「劣化したエアマスをとりあえずは使い続けたい」というケースの場合，エンジン不調の状態で動かし続ければ，データー補正はなされますか？
もしなされるとすれば，どのくらい待てば（時間や距離など），補正は完了するのでしょう？
アイドリング状態で補正できるものか，走る必要があるのかなど教えていただけますか？

Re:追加質問です。

sr_188 - 06/4/2(日) 7:18 -


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▼まっきーさん：
>▼sr_188さん：
>
>すいません。素人的な更なる追加質問をさせてください。
>回答をいただけるのでしたら，急ぎませんので，sr_188さんのお暇なときに，ご負担にならない時で大丈夫です。
>
>＜追加質問１＞
>>確かにバックアップはバッテリーから直に電気を取っています。ただ電流は強制的に流すのではなく、負荷が必要とする分が流れるだけですから、微々たるものです。
>>バッテリーの表示の１００Ａは要求されれば１００Ａは流せますよの意味です。
>>
>>今回の本題のエンジン始動もそうですがテスターのようなビ電流のものは１２Ｖを読めてしまいます。ですがセルのような大電流を要求すると電流が流せない状態があって電圧降下して始動不能となります。あくまで電流は負荷側の要求で決まります。
>
>その本来，負荷側の要求で決まる電流が，バッテリーを物理的にケーブル等で繋いだときに想定以上に流れて，常時電源をとっているメモリー等を破壊させるということはないのでしょうか？
想定以上の電流が流れる条件は負荷側で想定以上の電流を要求しているのですから壊れることはあります。ですが負荷側が想定異常に要求すること自体が壊れかけている状態ですからバッテリー側の原因ではありません。

たとえば家庭のトイレの便座ヒーターのコンセントから出火して火事になる可能性があることはご存知ですか？
これは便座ヒーターが１００Ｗだとしたら１Ａ要求しています。ところがコンセントとプラグの接触面が湿気や埃などで接触不良を起こすと１Ａ流すことが出来ない状態になる場合があります。
そうすると、コンセントと便座（配線も含む）合計が負荷になり接触抵抗部分で電圧降下がおきますので電流が余計に必要になります。これが負荷側の要求の増加です。想定以上の電流です。
想定異常の電流はコンセントの接触抵抗で消費され熱に変換されます。それがひどくなると回りに積もった埃に引火して火事が起きることがあるわけです。
ですから想定以上の電流が流れる条件は負荷側の問題で壊れてもそれが電源側の問題ではないということです。
ですからエアマスがおかしくなっていて新品バッテリーで焼き壊れることがあるならばそれはエアマスの問題でばったりーの問題ではありません。
>
>
>＜追加質問２＞
>>エアマスについては理論的におこることがあります。
>>それは弱ってきたエアマスで乗り続けると学習機能でＥＣＵは補正してしまいます。ところが新しいバッテリーをつける際に電流が遮断されるとＥＣＵが数秒でリセットされますので古いエアマスのデーターをいきなり補正できないのでエンジン不調になるのは考えられます。これをエアマスが壊れたと判断しているのではないでしょうか。これならエアマスを交換すれば正常に戻ります。
>>この場合弱っているのはバッテリーではなくエアマスという条件です。
>>逆にバッテリーが正常で弱ったエアマスを使い続けて、エアマスを新品にした際はバッテリーを外さないのでＥＣＵには悪い補正が残っているので同じように正常なエアマスのデーターではエンジン不調が起こる可能性もあります。
>
>仮に，劣化したエアマスで乗り続けていた状態の人が，
>バッテリー付替え伴う電流遮断→ECUリセット→いきなりのデーター補正ができず，エンジン不調に陥った，というケースの対策についての質問です。
>
>もちろん，エアマスを新品にするのが他への悪影響等を考えれば最善の策なのでしょうが，それでも「劣化したエアマスをとりあえずは使い続けたい」というケースの場合，エンジン不調の状態で動かし続ければ，データー補正はなされますか？
>もしなされるとすれば，どのくらい待てば（時間や距離など），補正は完了するのでしょう？
>アイドリング状態で補正できるものか，走る必要があるのかなど教えていただけますか？
バッテリーを交換してエンジンが調子が悪く、エアマスと想定されたとしてそれを使い続けること自体問題ではないでしょうか？
それは安全というものを軽視しているとしか思えません。

ご質問のないようの回答としては程度によります。あまりひどくずれていればアイドルすらまともにしなくなります。その状態では補正は出来ません。補正は少しのずれを補正するので大きくずれたものは異常と判断してしまうと思いますよ。

今までの説明ですが、逆にバッテリーを交換するときにスモールをつけろとか、エアマスが壊れるといっておられるのはどこのどなたでしょうか？
その理論を聞いてくださいますか？
逆の理論があれば参考にしたいと思いますので。

Re:追加質問です。

ロケット屋 - 06/4/2(日) 16:16 -


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▼sr_188さん：▼まっきーさん：

>電圧降下がおきますので電流が余計に必要になります。これが負荷側の要求の増加です。想定以上の電流です。
そう、同様の話は昔馴染みの車屋さんから教えて頂いた事があります。
電圧Ｖで壊れるのでは無く電流Ａで壊れるのだと
Ｗ＝Ａ＊ＶですからＶが下がればＡは増えますね。

実際に体験しました。ＭＢでは有りませんが、
Ｄでの作業でバッテリ－端子の締め付けが甘かった為に
電流計がぶっ飛び、しかも電流計は直列で入ってますから
全ての電気系が死にました。
その時は原因究明に時間が掛かりました。
またウインチベッドにフォグを取り付けていたのですが
バルブが良く切れました。その時はマイナス側になっている
ウインチベッドから直にア－シングを取りましたら
症状が無くなりました。

先程の接触がゆるい状態ですと着いたり離れたりしますので
負荷ショックが非常に大きくなります。＞突撃電流でしょうか？笑

四駆の有名専門店社長からはウインチ操作の時に
ＳＷを押しっぱなしにするのではなくＯＮ/ＯＦＦを繰り返し
突撃電流の活用をアドバイスされました。

重ねてのご回答，ありがとうございました。

まっきー - 06/4/4(火) 22:14 -


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▼sr_188さん：ロケット屋さん

なるほど。ご教授ありがとうございました。

エアマスに関しては，劣化にあわせての少しずつの補正であればできていたものが，バッテリー取り外しにより学習が初期状態に戻るといきなりの大きな補正ができなくなってしまうものなのですね。
私のエアマスは，約12年，7万5000キロの今まで交換した履歴がないようなので，要注意ですね（苦笑）。

ネタ元の理論的根拠については，機会があれば，発信者にお尋ねしてみます。
ただ，整備士さんは，実働的な現場経験に基づく実践は得意としても，電気に関する理論的な説明ができる人は少ない気がします。

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